Paramètres basiques de la culture en intérieur du cannabis

L’avantage principal de la culture intérieure est que vos plantes ne seront pas à la merci des conditions climatiques étant donné que vous aurez la main mise sur tous les éléments. Cultiver en intérieur vous permettra de fournir à la plante les paramètres les plus idoines qui vous donneront théoriquement les meilleurs résultats. Faut-il encore les connaître ! Un cycle entier de culture dure plusieurs mois et une erreur est vite arrivée. Plus vous en saurez moins vous aurez de risques de commettre le mauvais pas qui pourrait mettre en péril des mois de cultures. Nous n’aborderons ici que les notions qui sont exclusives à la culture du Cannabis en intérieur, nous ne parlerons par exemple pas du pH de la solution nutritive qui est un paramètre commun quel que soit le lieu de culture.

L’idéale pour n’importe quelle plante sera de profiter de doses convenable d’eau, de lumière et d’air. Un abus ou une carence de l’un de ses trois éléments se payera d’une manière ou d’une autre et pourrait jusqu’à compromettre l’intégrité de votre récolte. Un espace de culture ou l’air n’est pas assez renouvelé pourra nuire à vos plantes. D’une part, le rendement des plantes sera réduit et d’autre part, vos plantes seront bien plus susceptibles d’attraper  des champignons néfastes.

En premier lieu, vous devrez décider de l’endroit où vous disposerez votre espace de culture. La superficie au sol que vous choisirez dictera ensuite les besoins de l’espace en lumière et le volume quant à lui dictera le besoin en extraction.

La puissance de l’ampoule aura une corrélation directe avec le rendement et la quantité finale de produit. Pour schématiser très grossièrement avec une ampoule de 250 watts vous pourrez récolter environ 150 grammes, avec une ampoule de 400 watts, vous pourrez espérer récolter environ  250 grammes alors qu’avec une ampoule de 600 watts, vous pourrez récolter environ 400 grammes. La puissance de l’ampoule que vous déciderez d’utiliser dans votre espace de culture aura également une influence directe sur la température, les ampoules horticoles sont des dispositifs qui chauffent énormément. Pour un même espace, plus vous augmenterez la puissance de l’éclairage, plus vous devrez augmenter l’extraction pour gérer le surplus de chaleur.

Suivant le volume de l’espace que vous aurez dédié à la culture des plantes et de la puissance totale de l’appareillage à l’intérieur de votre espace, vous devrez calculer vos besoins en extractions.

Ils existent plusieurs méthode qui vous donnerons une valeur approximative afin de vous guider dans votre sélection:

Méthode 1

La plus simple de ces méthodes est de calculer le volume de votre espace et de considérer qu’il faut renouveler l’air un nombre « n » de fois par heure.

V= L x l x h

Longueur, largeur et hauteur, étant bien entendu exprimé en mètre. En multipliant V par n, on obtient le CMH (débit en m3 par heure) nécessaire. Il faut que n soit au moins égal à 30 et plus vous augmentez la puissance de votre lampe, plus vous devrez augmenter.

Il s’agit d’une méthode simple mais très limitée qui ne prend pas en compte la température de l’air entrant. De plus, il faut approximer le renouvellement d’air.

Méthode 2

Formule CMH = 2.98 x W / dT

W = wattage total de l’appareillage à l’intérieur de votre espace.

dT = différentiel de température entre l’air entrant et la température que vous souhaitez.

2.98 = constante permettant de prendre en compte le dégagement de chaleur de vos appareillages, la capacité calorique de l’air, sa densité.

Avec cette méthode, on se rend bien compte de l’écueil qui nous attend tous : le renouvellement de l’air ne permet de refroidissement que dans la mesure où il est plus froid que l’air à l’intérieur de l’espace. Par contre, il n’y a pas de prise en compte du volume de notre espace.

Méthode 3

CMH = 500 x L x l xHf Avec Hf la hauteur foliaire, c’est à dire la hauteur allant de l’apex de la plante à la première feuille. Il s’agit de la seule méthode présentée qui prend en compte le facteur le plus important de nos espaces de culture: les plantes. Cependant, elle exige d’avoir un minimum de bon sens car elle ne prend pas en compte le wattage utilisé. La prémisse étant que vous utiliserez une puissance de lampe adaptée à la surface de votre espace de culture.

Toutes ces méthodes ne sont qu’approximatives et ne prennent pas en compte l’utilisation de systèmes d’extraction séparés de type cooltube ni la résistance représentée par un filtre à charbon, les gaines, etc… De plus, n’oubliez pas qu’intraction et extraction ne s’ajoute pas. Toutes ces méthodes ne donnent que le volume d’extraction minimal. Une extraction puissante pourra se passer d’intraction.

Une astuce consiste à acheter un extracteur surdimensionné mais qui dispose d’un potentiomètre,  vous n’aurez qu’à monter le potentiomètre jusqu’à ce que l’armoire rentre en légère dépression. L’avantage de prendre un modèle surdimensionné que vous utiliserez à une puissance moindre est que vous gagnerez énormément en confort acoustique.

Vous aurez également besoin de brasser l’air de l’intérieur de votre espace de culture pour deux raisons, la première est pour reproduire le vent qui forcera les plantes à fortifier leurs structures face aux éléments et la deuxième raison est pour éviter d’avoir des poches d’air viciées qui pourraient favoriser des pathologies néfastes sur vos plantes.

Afin de contrôler les paramètres climatiques dans votre espace, vous aurez besoin d’un thermomètre hygromètre afin de pouvoir garder un œil sur ces deux paramètres qu’il sera vital de garder dans une certaines fourchettes pour le bien-être et le développement des plantes.  La température idéale que vous devrez adopter dans votre espace devra être comprise entre 21°<x<30 ° en période diurne pour la plante ; la température idéale étant aux alentours de 24 ° et entre 13°<x<21 ° en période nocturne. La température maximale avant que les feuilles ne brûlent est de 40 °C bien qu’au-delà de 30 °C, les pores des feuilles se bouchent et la croissance ralentit.

Afin de contrôler les paramètres climatiques dans votre espace, vous aurez besoin d’un thermomètre hygromètre afin de pouvoir garder un œil sur ces deux paramètres qu’il sera vital de garder dans une certaines fourchettes pour le bien-être et le développement des plantes.  La température idéale que vous devrez adopter dans votre espace devra être comprise entre 21 °<x<30 ° en période diurne pour la plante ; la température idéale étant aux alentours de 24 ° et entre 13 °<x<21 ° en période nocturne. La température maximale avant que les feuilles ne brûlent est de 40 °C bien qu’au-delà de 30 °C, les pores des feuilles se bouchent et la croissance ralentit.

L’hygrométrie sera un autre paramètre qu’il sera primordiale de contrôler. Chaque phase de la plante aura un taux d’humidité idéal pour son développement et dépendront en grande partie du stade de développement du système radiculaire. Lorsqu’on parle d’humidité, on a recours à la notion d’humidité relative (HR), que l’on définit comme la quantité de vapeur d’eau contenue dans un volume d’air donné par rapport au maximum qu’il pourrait contenir à une température et une pression données.

L’humidité relative va de 0 à 100%. L’air est sec quand l’humidité relative est inférieure à 35%. L’air est moyennement humide entre 35 et 65%, et l’air est humide à plus de 65% d’humidité relative. À l’intérieur d’un même espace, l’humidité relative (HR) varie en fonction des changements de température : elle augmente si la température baisse et diminue si elle s’élève.

Le taux d’humidité à respecter selon les phases de la plante sera de:

• Boutures : 90 %
• Germination (1e semaine) : 80 %
• Début de croissance (2e semaine) : 70 – 80 %
• Croissance (3/4 semaine) : 60-  70 %
• Phase végétative (5/6 semaines) : 50 – 70 %
• Début de floraison (7/8 semaines) : 50 – 70 %
• Floraison (9/12 semaines) : 50 – 60 %
• Maturation (13 semaines/récolte) : 30 – 40 %

Une humidité relative faible en fin de cycle de floraison favorisera la production de trichomes et réduira les risques de moisissures.

Comme vous pouvez le voir, au début de la vie de la plante, son besoin en humidité relative est très élevé. Ce ne sont pas des valeurs que vous pourrez retrouver naturellement dans votre espace, vous devrez pour cela soit investir dans un humidificateur soit utiliser des astuces qui n’auront que de relatif résultat comme multiplier les points d’eau dans votre espace, étendre des tissus mouillés dans votre espace de culture…

La plante de Cannabis est une plante dites nyctipériodiques, qui ne fleuris que si la durée de la phase lumineuse durant un jour est inférieure à un seuil appelé photopériode critique soit une douzaine d’heures par tranches de 24 heures. Dans la nature se sera le rythme des saisons qui marquera le début de la phase de floraison. En intérieur, c’est vous qui déciderez du moment précis de ce changement d’état.

Afin de gérer l’allumage et l’extinction de votre système d’illumination, vous aurez besoin d’un temporisateur. La phase de croissance de la plante de Cannabis aura besoin d’une photopériode de 18 heures de lumières constantes et de 6 heures d’obscurité (voire plus, si vous plantez des auto-florissantes…). Dès lors, vos plantes ne feront que croître, si vous ne changez pas la photopériode à un moment, vous ne verrez pas l’ombre d’une fleur…jamais…Mais cela vous permettra, par exemple, de maintenir un plant mère en vue d’en faire des boutures mais cela fera l’objet d’un autre article.

Selon le modèle d’éclairage que vous adopterez et sa puissance, vous devrez garder un espace de sécurité entre l’apex des plantes (Son point le plus haut.) et l’ampoule.  Les ampoules devront se trouver à 50-60 cm de la cime des plantes avec une lampe HPS de 600 watts ou à 35-40 cm  avec les HPS 400 watts. Trop près de la source lumineuse, vous risqueriez de brûler vos plantes. Si vous cultivez en Leds vous pourrez encore réduire cette distance et disposer vos plantes à approximativement 20 cm.

En intérieur, la taille des pots aura également son importance. Vous devrez choisir la taille de vos pots définitifs (pour les pots intermédiaire cela n’aura que peu d’impact) suivant la durée de croissance que vous comptez donner à vos plantes. Cela ne servira à rien de mettre vos plantes dans des pots de 20 litres si vous ne donnez que 3 semaines de croissance à vos plants, vous perdriez de l’argent car toute une partie du substrat risque d’être sous exploitée ,voire pas du tout, et cela prendrait de la place à l’intérieur de votre espace qui aurait pu être utilisé par une autre plante… Le volume de substrat devra se choisir en accord avec le temps de culture imparti à la plante. En l’occurrence, pour des plantes disposant de 3 semaines de croissances, 11 litres de substrat  seront amplement suffisants.

Une fois que vous aurez estimé suffisante la période de croissance, vous réglerez votre temporisateur sur 12 heures de lumières constantes et 12 heures d’obscurité afin de promouvoir la floraison. La plante mettra quelques jours à s’apercevoir du subterfuge et commencera alors sa phase de floraison.

Voilà pour les particularités propres à la culture en intérieur, le reste des processus mis en place dans la culture du Cannabis seront identique à ceux de la culture de la plante en extérieur.